■余喜华

　　小时候，每到秋收打下了新谷，母亲赶紧将刚晒出的粳谷，舀出一些去碾成米，再磨成粉，做糕给我们解解馋。不是过年，不年不节，做的糕自然不叫年糕，我们叫作鲜糕，意指新鲜稻米做的糕。

　　鲜糕随做随吃，只做一家人一餐的量。母亲舀出适量的米粉倒入口径约半米左右的浅口木桶，在粉堆中间挖个孔，形似火山口，倒入水，搅拌，再倒水，再搅拌，再挼成团。软硬合适，扯下一小团，单手捏成薄片，与手掌差不多大小，一片片均匀放在铺有纱布的饭架上，放到大锅里蒸熟。

　　蒸熟的粉团又被倒入木桶，接下来是父亲的活，因为男人的力量大。父亲用他握惯犁耙、锄头的大手，伸向雪白的冒着热气的粉团，将滚烫的粉团反复揉搓。刚出锅的粉团要烫手，粳米的黏性要粘手，揉搓中，父亲不间断地将凉水泼洒在手掌中，再揉，再泼水。经过无数次这样的反复，粉团被硬生生聚合成糕团，具有了对抗牙齿的嚼劲，再揉搓成长圆柱形的那种常见的糕形。吃时，可以用菜刀切成一片片，如果为图省事，各人伸出“五爪金龙”，摘成一坨坨无规则状。

　　散发着一缕缕稻米馨香的鲜糕，早已令人止不住口水直咽，我们赶紧抓上一块，塞入口中，大嚼为快。但更大的口福还在后面，只见母亲将那一坨坨糕片，又搓压成一张张比手掌还大的圆饼，再放上炒好的几样菜蔬，对折，将折缝使劲捏紧，捏出波浪形来，这样就成了半月形带馅的；这形状很象梳头用的梳子，便以梳子的俗称“头梳”命名，叫作“头梳糕”。尽管，那时候物资匮乏，做馅的菜蔬就几样自己地里种的蔬菜，甚至有时只有一样咸菜。我喜欢甜食，所以常以红糖做馅。但无论咸菜馅的，还是红糖馅的头梳糕，比起无馅的糕坨，不知要美味多少倍。这样，再无需菜蔬佐食，和着口水就能狼吞虎咽。

　　我们口中的头梳糕，邻县的温岭人叫作“嵌糕”，嵌有馅料之糕，哪有我们的叫法形象啊！

　　如今日子富裕了，嵌糕馅料更加丰富，通常有十几样。嵌糕成为了人们的日常，嵌糕店也成为了一个产业，常见于台州的大街小巷，成为人们早餐时间常常光顾的地方。起得早的，时间宽裕的，坐在店堂里，再来一碗豆腐汤、紫菜汤，细嚼慢咽地品味食物真味；偷懒的，脚步匆匆赶着去上班的，来一筒嵌糕，边走边啃，囫囵吞食，也是一种快意和享受。

　　有时，我也会去店里尝尝嵌糕。每当食物的滋味萦绕舌尖，便会想起母亲的头梳糕，想起父母曾经的辛劳，以及为改善我们的吃食，而付出的点点滴滴。忆起这些，幸福感便溢满心头。