○柳再春

　　喝了腊八粥，年味渐渐浓了。许多久违的人和事，总是像夜空中璀璨的星星，在时光深处熠熠生辉。

　　如今的过年，与过往大有不同。这不禁让我想起小时候的“年味”。回想那馋肉的日子，能吃上一块鲜美的猪肉，是多少孩子梦中的夙愿。我的老家有一种风俗，过年时节，餐桌上明明摆放着一碗红烧大肉，可就是不能吃，只能一饱眼福罢了。

　　自我懂事起，过年时的餐桌上，就少不了这碗红烧大肉。过年了，奶奶总要买上几斤五花肉，在腊月廿七请过“年菩萨”后，会做成红烧大肉。她把猪肉切成方方正正的厚块，放进开水锅里烫几分钟，捞出来在油锅里翻炒，加入黄酒、酱油、生姜、白糖等调料，等肉煸炒到正反两面都微微泛黄时，再把块肉扣在大碗里放到柴灶饭架上蒸。这样，一碗香气扑鼻的大肉就做成了。

　　可想不到的是，这样一碗色、香、味俱全的美食，却只是我们家餐桌上的“看菜”，一家人只有看的份，没有吃的份。可到底是什么原因，谁也说不完整。

　　记得邻居王毛家有五个儿子，成家后分成五个家庭，过年时节，王毛爷爷照旧要烧一碗红烧大肉。由于买不起肉，五个儿子就靠父亲烧的大肉来“装点”桌面。今天小儿子家来了亲戚，就去端来桌上摆一下，明天大儿子家来了客人，又去端来桌上放一下，这碗“看肉”成了五个家庭的“门面菜”。其实，在那个清苦的年代，餐桌上实在弄不出更多的菜肴，拿碗“大肉”充个数，也许会给家里换来一点面子。

　　想吃这碗红烧大肉也未尝不可，但要等到农历二月初二才可开吃。那日，舅公会来“回年”，奶奶把这碗坚守餐桌多日的“大肉”和“大鱼”，一起在饭架上加热后端上餐桌，一句“今天你们可以陪舅公一起吃鱼吃肉了”，乐得兄弟几个几乎同时拿起了筷子。每年的这一天，也是我们最开心的辰光，这碗蒸了又蒸的红烧大肉，虽然已经变成了“老肉”，但依然馋得我们口水连连。

　　那大肉红红亮亮的颜色，浓浓的肉香味，只小小的一口，就把肚子里蛰伏了一整年的馋虫，挑逗得蠢蠢欲动。一块“大肉”放进嘴里，顾不上肥的、精的，一个个都是狼吞虎咽，无比享受，吃多少都不会腻，最后把肉汤也“倒”进了嘴里。

　　当然，除了过年能吃到那碗“大肉”，另外，我们还是有机会尝尝猪头肉味道的。我家每年都要养一头肉猪，说是准备过年用的。等到“腊月廿六，杀猪割年肉”时卖掉了白肉，留给自己家的也就剩下一个猪头了。奶奶先把猪头上的两只耳朵割下来，切成肉丝，用早已准备好的黄豆芽、干萝卜丝、黄花菜、豆腐干丝、咸菜梗等用香油热炒，五颜六色的一锅“百宝菜”要吃无数个日子。剩余的猪头在大锅里煮熟，剔除猪头颅骨，将肉切成一块块，用油豆腐烧煮成一大锅，冷却结冻在一个大木盆里，做成冻肉。这冻肉大部分是用来招待客人的，要吃一个正月，我们也只是在客人吃剩的冻肉碗里，尝到猪头肉的味道。

　　时代在发展，社会在进步。现在的孩子不会像我们儿时那样，有着那种强烈的吃肉渴望。而对于当年那碗“大肉”的思念，依然在我的脑海里回荡。偶尔回望，更加珍惜现在拥有的幸福生活。