■赵佩蓉

　　多年前，谋到一块菜地，我也曾种过黄秋葵。春三月，丢下种子，不用打理，也无需惦记。清明一过，秧苗静悄悄地冒出来，安安静静地长得身肥体壮。到了初夏，植株疯长，可达一米高。6月份后，叶腋下抽出花蕾，带着淡青色，很柔很雅的娴静。怒放后的花朵，硕大，泼辣，呈热烈的明黄色。这应该是其得名的原因吧。

　　黄秋葵是耐心的植物，花季很长，从初夏持续到深秋。朝开暮落，花谢后两三天可结出嫩果，六条棱线分明，布满茸毛。一端尖细，略有弯曲，恰似纤纤软玉隐在香罗翠袖中，惹起许多愉快的联想，因此获得一个浪漫的别称“美人指”。长到两寸左右，正是最肥嫩的时候，宜采摘。

　　夏秋时节，黄秋葵成为我们餐桌上的常客。食用黄秋葵，我觉得清淡最相宜。清炒，白灼，都不失为品尝本味的最佳方式。

　　薄油清炒，就是将黄秋葵去蒂，在沸水中焯几十秒去涩，再切成一厘米左右长条备用。锅内放适量食用油，瘦肉丝少许，旺火爆炒。肉将熟时，加入少量食盐和水。热锅内的水汽不安分地跳跃起来，给原先单调的程序引燃了一道烟火，让你听见黄秋葵入锅的“刺啦”声。这时候，有经验的掌厨，会自觉息了翻炒，麻利地晃锅。瘦肉甘鲜，黄秋葵清辛，两股对立的气味在耳鬓厮磨中，互相迁就，渐次交融。圆溜溜的白色果籽，点缀其间，有欲说还休的娇羞。热气袅袅，丝缕不绝，好像悠长而曼妙的手臂在挥动。它们无声地舞动，召唤着饥肠义无反顾地扑进家的怀抱来。闻嗅着这样的烟火气息，难免生出欢喜，从心底里溢出隐秘的泉流。“气”，恐怕就是这道菜的生命了。资深吃货评判厨艺如何，在品鉴色相、味道的同时，会关注这道菜有没有“火气”，肯定是有道理的。

　　白灼，先要将水煮沸，然后投入黄秋葵，再次煮沸，熄火出锅，对切成片。一排果荚平躺在白瓷盘上，像瓦垄一样齐整。憨厚的深绿，分明是缩小版的春池葳蕤。黄秋葵之上，撒少许盐粒，洒几滴酱油，亮晶晶的，稀溜溜的。素简的吃法听起来寡淡，却丝毫不影响滋味——原汁原味，越能得其本真。入嘴，绵糯，黏稠。细嚼，鲜烂，软滑。翠玉一般饱满的果籽，吃到嘴里还会打滑呢。如若舌尖抵一下，葵断丝连，汁液汹涌。粘液和水分，在舌面上水藻一般漂摇，携带远山野坂的清新，更有陶潜荷锄晚归的怡然。顺喉而下，若扁舟入溪流。我想，黄秋葵的深得民心，“物廉味美”，恐怕是很大的原因。

　　白灼黄秋葵的独特口味在于纯粹的鲜嫩。饭菜远离了果腹的初衷之后，变得越来越精细。南北食材的融合，各种各样调味品的投入，不光是饭店，就是主妇做菜，也喜油多味重，日常饮食已经很难保持味觉的敏锐了。朴素而诚心的食客，最在意的却是初尝这道菜时，是不是这个菜本身的味道，而不是辣椒淹于鼻，葱蒜盈于腔。这个心愿在吃白灼黄秋葵时，一定能得到满足。疏远肥腻，食蔬蕨而甘之，那酱油，并不是出于提味，而是彰显地域特征，透露地方风味。